Как бывает.

Трудно заставлять себя еще и писать, если в день на Бали тебе по силам одно дело и баста. С кем не разговариваешь у всех график - одно дело в день и это выматывает так, что на следующий день ты уже не в силах что-либо делать. После московских 15-ти задач в рабочее время, это сильно удивляет, но к исходу четвертого месяца с этим учишься мириться.

Вчера мы были в Убуде по журналистским своим делам - часов с 10 утра колесили по улицам снимая всякие места для следующего номера CHI Bali (журналишко в котором мы подвизаемся с Машей, как русский редактор и фотограф). В итоге часам к трем, голова кружилась от маленьких улиц, названий заведений и диалогов с местным населением. Солнце, несмотря на 700-метровую высоту над уровнем моря и окружающие джунгли, превращало голову в шлеме в яйцо в крутую. Мы решили выпить чего-нибудь холодненького в кафе с оригинальным названем KAFE, где и встретили Машиного шапошного знакомого из Канады, имени которого она никогда не помнит. Парень жил себе в пенсионерском Сануре на побережье, потом приехал в Убуд и тут-то его и вскрыло. Он стал замедляться и стремиться к просветлению. Джон, кажется все-таки у него есть имя, подсел к нам за стол и в непродолжительном минутном монологе сообщил, что дескать он очень торопится - у него кастинг на extra talent в в Есть, молиться, любить (существует такая книжонка про страдания одной европейской барышни в поисках лучшей доли, которая нашла единение с собой в Убуде, ставшая мировым бестселлером и прославившая эту деревеньку художников на весь мир). Здесь каждая бледнокожая тетенька с мечтательно отсутствующим взглядом перемещается по городу держа в руках это произведение. Мы обсудили проблемы Джона, связаные с его 2-х летним сыном и девушкой, живущими в Австрии, куда ему возвращаться теперь совершенно ни к чему, какие-то наши дела, погоду в Москве и Канаде и уже было собирались расстаться, как вдруг прозвучало предложение составить ему компанию и проехаться на кастинг. Мы поупирались минуты 2, но потом как-то быстро согласились, погрузились на мопеды и помчалиь вдогонку за канадцем по каким-то узким переулкам, где с трудом разъежаются два мопеда, рисовым полям и тропам, которые с натяжкой можно назвать дорогой. Поколесив минут 5 мы въехали в какойто куст за которым обнаружились распахнутые настеж ворота с камерами наблюдения и парковка заствленая вполне приличными, по местным меркам, автомобилями. Это в очердной раз навело нас на мысль, что многого про Убуд мы с Машей, по-прежнему, не знаем.

За воротами оказалать гигантская территория примы кающая к одной из убудских рек, на крутом берегу, ущельем спускающемся к руслу были раскиданы отдельные постройки, которые были похожи то на старые амбары где-то в Архангельской области, то на большие крытые без стен площадки, то на сказочные пряничные домики. Мы поинтересовались, что это за место, на что Джон, понизив голос, сообщил нам, что это дом одной балийской дамы, очень известной в определенных кругах и вовлеченной в пропаганду строительства из бамбука и вообще использование оного вместо традиционного дерева (надо скзать за последние 3 месяца мы встречали достаточно людей как-то с этим связанных - все они на удивление не плохо "упакованы", что наводит меня на мысль, каким-то образом с этим связаться).


Под большим деревянным навесом терлись человек 20 европейцев и какой-никакой местный стафф, кто-то заполнял формы, кто-то фотографировался, кто-то вел светские беседы. Многие друг друга знали, из чего можно было предположить, что этот народ здесь живет. Нам с Маней все это казалось забавным и мы радостно и искрометно шутили, дожидаясь своей очереди на фотоснимок. Надо сказать, что европейцы живущие в Убуде выглядят серенько, так как это типичные йога-пипл, перебравшиеся сюда с целью самосовершенствования и духовного просветления или просто в поиске себя. Не знаю от чего, но многим из них кажется, что будь они больше похожи на моль, просветление наступит быстрее. От того носят они мешковатую одежу невзрачных цветов. Не-не-не, не думайте, я отношусь к этому с бескрайним уважением, просто визуальтно у меня складывается картинка, которую я и описал.


Уже само по себе заполнение анкет превратилось в киноэпизод достойный Монти Пайтона. Приведу несколько цитат:

- А волосы, что мне указать в цвете волос? Темные или седые?
- Извини старик, все-таки они седые.
- Напишу, пожалуй, соль с перцем.
- Ага, пытайся быть интересным.

или

- Может мне изменить свой возраст?
- Да, и вес за одно. Вообще ты можешь написать все, что угодно.
- Я всегда мечтал побыть девушкой.
- Тогда поставь галочку там где пол в "женский".

или

- Я не хочу работать 12 часов в день.
- И я. Кстати, а сколько они платят?

Ну, и так далее. Поржав вдоволь и сфотографировавшись, мы с Машей помчали встречаться с нашим другом, которого мы параллельно отправили в Убуд еще утром - он уже начинал бухтеть и требовать нашей компании. Так что ждите - скоро на больших экранах!!!! Нас обязаельно возьмут, мы особенные. :) Брэд Пит не сможет устоять перед нашим очарованием, а он ведь главный продюссер. Важно только, чтобы Джулия Робертс не почувствовала в Маше конкуренцию, занем мы этих звезд.

Зацвели уж давно...

...орхидеи в саду

и кактусок.

Не переживай, Хорхе, я приглядываю за твоими растениями. Им у меня явно хорошо. И они шлют тебе огромный привет.

95% Island.

Для меня Бали остров 95-ти процентов. Ты получаешь здесь примерно 95% того, чего собирался. Хорошо это или плохо? Знаете, и 80-ти было бы более чем достаточно. Так что ближайший год, мы здесь - дом до июля, виза до августа.

Не пишу.

Сдача двух журналов в одни дедлайны - кошмар, похлесче того, что случилсяна улице вязов. Помноженое на индуистическое мировозрение, нежелание менятькакие-то вещи и на тропическую неторопливость. Бедные наши нервы!  

Я - иностранец!

Наша жизнь на острове - жизнь иностранных подданых. Государство выстроило такую систему, что без местного представителя ты ни на что не имеешь права. Ни обзавестись землей, ни организовать бизнес, ни черта!!!

От этого, начиная с дня приезда, к тебе постоянно подваливают коренные жители с вопросом: Do you want to have a business with me? Hell!!! No!!! Я что вас знаю? Вижу вас всех первый раз и от чего-то должен быстренько согласиться на дружбу и совместное деловое времяпровождение? Мне это кажется по меньшей мере странным. Но на отказ никто не обижается и особой настойчивости после этого не проявляет. Просто всем известно, что без них ты не волен ничего сделать и рано или поздно с кем-то придется подружиться.

Вот вчера, окончательно утомившись дрянным интернетом (он работает у меня через USB-модем по тупому плану 24 часа доступа без ограничения объема за 100 000 рупий - около 10 долларов ) - скорость никогда не бывает выше 24-Kb, и обнаружив на своем пути ларек провайдера оратился к ним по-поводу возможности перехода на тарифный план, который бы позволил использовать 3G сети. Да, говорят, можете подключиться, только вы должны предоставить индонезийский ID. Откуда спрашивается у русского парня индонезийский документ в стране, где иностранец практически никаким образом не может стать гражданином, ему всю жизнь на государство надо проработать и заслуги иметь похлеще диктатора Сухарто. Я поинтересовался нет ли иного способа? И как выяснилось есть - привести индонезийского друга. У меня, как вы понимаете, по-прежнему, дерьмовый интенет.

Вот так и живем - без помощи индонезийских друзей. А вообще, островитяне народ неплохой. Дружелюбный очень и искренне верящий. Просто жизнь в стране, где уровень заработной платы примерно 50-60 долларов в месяц, не проста и полна борьбы за существование и иностранец для них самый простой источник дохода, а иногда единственный. И вас всегда постараются ввергнуть в излишние траты, не со зла, а от отсутствия иного пути заработать, но если не выйдет - улыбнутся и подадут вам руку. Просто рано или поздно с кем-нибудь получится, ведь сюда приезжает так много иностранцев.

Завтра, все завтра!

Ну, поехали!

Маша говорит, что еще в наш первый приезд, рассекая нашими телами двадцатидевятиградусный воздух, мы начали обсуждать идею пожить в тропиках. Этого я не помню, но помню, что после первой поедки мысль поселилась где-то глубоко в моем подсознании. Вторая поездка только укрепила эту мысль и когда мы вернулись в середине января в кризисную Москву, у нас уже были наметки плана.

Нам подумалось, что небольшой отель на 5-10 номеров мог бы обеспечить нам сносное существование, помимо этого, можно было бы отдохнуть от Москвы, жизнь в которой превратилась в гонку за деньгами уже не приносящуюю никакого удовольствия. Маша давно вынашивала план стать вадельцем небольшой сети отелей, где были бы умереные цены, особенный подход к проживающим и необычайное внимание к деталям. Мы много путешествовали последние 5 лет и так получилось, что нам приходилось жить в очень разных отелях - от дешевой дыры в промышленом районе Мумбая, до пятизвездочного Four Seasons в особняке 14 века во Флоренции и каждый раз мы находили как плюсы, так и минусы независимо от звездочности занимаемой нами жилплощади. Это могли быть банные халаты, которые без вашей помощи могли стоять на полу, так они были накрахмалены. Или к идеальной обстановке от Филиппа Старка прилагались полотенца с вытянутыми петлями. И почти нигде мы не чувствовали себя, как дома. Пожалуй только однажды, в нашем путешествии по Италии, когда нам удалось на одну ночь остановиться в небольшом отеле переделаном из фермы где-то посреди холмов Тосканы, мы будто бы очутились в гостях у близкого хорошего друга. С тех пор это место никогда не выходит у нас из головы, как идеальный пример того, что нам хотелось бы создать.

Отель назывался La Bandita и находился где-то в района Монтепульчано, известного винодельческого городка. Карта выложеная на сайте гостиницы не имела ничего общего с действительностью и после трехчасовой поездки на машине из Рима, мы уже полтора часа крутились по тосканским холмам безуспешно пытаясь найти дорогу. Как выяснилось потом, это природный заповедник охраняемый ЮНЕСКО и от того, поставить здесь какую-нибудь вывеску занимает годы. Покружив изрядно и уже почти оставив в покое GPS и надежду, мы наткнулись на микроскопический указатель - белая гравийная дорога уходила куда-то за холм и карабкалась вверх уводя нас от цивилизации и асфальта. Проведя еще минут 25-30 в дороге, когда я уже было совсем извел Машу разговорами на тему - зачем мы сюда приперлись, наш FIAT выкатился на ровную плошадку и перед нами возникла старая ферма, состоящая из двух-этажного дома и бывшего свинарника - длинного кирпичного здания в котором, как потом выяснилось, размешаются 5 жилых комнат. Всего в La Bandita их было 9. Было самое предсезонье, конец апреля, и гости еще не начали заполнять это место спокойствия и несуетной крестьянской жизни. Вокруг, до куда хватало глаз, простирались холмы и ближайшего соседа было видно где-то на расстоянии 4 км. Тишина. Нас встреила молодая итальянка-менеджер, дала быстрые весьма толковые инструкции и уехала. В доме помимо нас был еще повар-шотландец и по тому, как он, на общей кухне, чистил спаржу, можно было с увереностью сказать, что парень - профессионал!!! Мы разговорились, выяснилось, что он работает здесь уже 4 года и начал, когда еще кроме стен у дома не было ничего - кормил рабочих на строительстве. Он же поведал нам о некоторых особенностях уклада жизни, таких как pizza-night по средам, кино на задней стене фермы, перед которой специально, чтобы было удобно сидеть насыпан невысокий холм покрытый зеленой травой, о том что все вино, которое в обилии было расставлено по буфетам и столам, можно просто наливать и в лежащую рядом бумажку записывать карандашом - чего и сколько ты выпил, что обычно все приехавшие гости прекращают суетиться к исходу второго дня и каждый находит себе занятие и место по вкусу - либо слушает музыку в гостинной (хозяин поставил там проигрыватель пластинок с неплохой акустикой, а выбор джаза и рока может удовлетворить даже самого взыскательного поклоника), либо сидит со стаканчиком на маленьком голубом стуле на веранде на холме, где в жаркий тосканский полдень под тенью льняных полотен вам накрывают обед. Помимо этого в доме неплохая подборка книг и фильмов, есть интернет. Все сделано в удивительным вниманием к мелочам от маленьких пузырьков со средствами для душа, невероятной мягкости и легкости халатов до iPod станций, которые можно найти в любом из общих помещений. Сам проект очень простой, но отдельные детали - фактура стен, неброские цвета - все погружает вас в какое-то небывалое спокойствие, более всего ощущение которое вы испытывает похоже на дачное в компании очень близких и симпатичных вам людей. Вот о чем-то таком и думалось нам с Машей когда мы стали все чаще и чаще произносить фразу "Наш отель".

Денег поднакопившихся, как это не странно, к тому моменту нам должно было хватить на полгода-год более-менее сносного существования на острове при полнейшем ничего не делании. К этому прибавилось желание что-то поменять наконец в нашей жизни, гипотетическая возможность раздобыть немного денег, помимо своих собственных и единодушие среди наших друзей в мысли, что у нас все получится. Самим в себе нам не приходило в голову сомневаться. Если что всегда можно приехеть обратно и в перспективе в год в Москве вряд ли бы что драматически изменилось. Тем более пересидеть кризис в теплых краях, не самая плохая альтернатива. Так у нас сформировался окончательный план.

Избавившись от некоторого своего движимого имущества и пресдав нашу квартиру на полгода нашему же другу мы купили билеты и 25-го мая прилетели на прекрасный остров Бали.

Visa run.

Каждый, кто хотябы на несколько месяцев задерживался на Бали, знает, что такое visa run. Обычно это быстрый отскок не продолжительнее, чем на сутки в Куала-Лумпур (КЛ). Существут несколько разновидностей и способов получения визы для пребывания на острове, но для организации любого из них необходим выезд из страны и простейший способ - сгонять в Малайзию.
Но разберемся, вкратце, с возможностями:
1. Туристическая виза на 30 дней - ставится по прилете в аэропорту (в КЛ утреним рейсом и не покидая здания LCCT терминала ближайшим обратно). Билет, билет если припарится заранее, обойдется в 100-150 долларов и нет необходимости попадать на проживание. Граница пересечена, виза получена. придется еще заплатить 25 на прилете за саму визу и отдать 15 на вылете из Индонезии (за что - не спрашивайте, таковы уж правила, есть деньги путешествовать - плати государству).
2. Туристическая виза на 30 дней (неофициальный вариант) - ставится агентством, коих здесь уйма, занимающимся помощью с визами и прочими разрешениями для иностранцев (их координаты можно во множестве отыскать в местной газетенке объявлений Bali Advertiser (BaliAdvertiser.biz)). Стоимость будет 150 долларов примерно. Обычно нормальный вариант, но периодически слышны страшилки, что кого-то взяли в аэропорту и визы не было в системе, далее обычно следует расказ про уплату просрочки выезда во 30 дней и "черный список" на 6 месяцев. Не знаю лично никого, кто так попалился, со ставившими так себе визу знаком. Но если вы хотите абсолютного спокойствия и у вас дом снятый на пару лет - лучше не рисковать. Два слова про overstay - вполне легальный способ остаться на подольше, но, гад, дорогостоящий - примерно 20 долларов в день. Но процедура более чем законная - на вылете в аэропорту оплачиваете по квитанции штраф и домой. Парни в иммграционной службе на вылете будут предлагать решить вопрос "по-быстрому", но и в обычном порядке не очень долго, только не приезжайте в аэропорт за 20 минут до вылета.
3. Социальная виза на 6 месяцев. В том же агентстве получаете письмо от индонезийца, что ждет вас в гости с нетерпением и отпраляетесь в КЛ. Вылет вечерним рейсом из Денпасара, ночевка в КЛ, утром в посольство к 9, часам к 4 получаете паспорт с двухмесячной визой, которую можно продлять не выезжая с острова еще 4 раза. На полгода вы устроены. Виза прекращает свое действие, как только вы покидаете территорию Индонезии, так что это 6 месяцев в стране без путешествий. Письмо в агентстве будет стоить от 100 USD. Сколько стоит сама виза в посольстве я не помню, но не более 100. И потом каждое продление примерно 50. В посольство кроме письма нужно будет 2 фотки на красном фоне, но это не проблема и лучше подсуетиться загодя и проверить нет ли каких государственных праздников на даты вашго полета, дабы не стучаться в закрытые двери посольства.
4. Многоразовая деловая виза на год. Если вы собрались еще покататься по Азии или съездить на новый год домой к маме - это, пожалуй, самая подходящая история для вас. Письмо в агентстве будет стоить первый раз примерно 170 долларов, если такая виза у вас была, то сами знаете - долларов 150. Продление визы раз в 2 месяца за примерно 80-100 USD или вылет из страны, так что подгадывайте ваши поездки. Сама виза в посольстве в КЛ обойдется в 100 президентов. Для заверения письма в Джакарте обычно нужна неделя, так что подгадывайте сроки и не делайте ничего в последнюю минуту.
Есть еще варианты с разрешеним на работу и пр. Но это отдельная история. ИНОСТРАНЦЫ В ИНДОНЕЗИИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ!!!! только если их официально пригласила индонезийская компания или если они совладельцы бизнеса. Так что большинство экспатов живущих здесь десятилетиями, трудоустроены в Сингапуре, Малайзии и пр. Денег на территории Индонезии они не зарабатывают, а все тусят по своим торговым и консультационным делам.

Bali 2.0 Англичанин.

Мы встретились ближе к вечеру 2-го января. Это был краснолиций худощавый англик из Кента. "Энди" - представился он. Оказалось, что он живет в этом гестхаусе уже 6 недель. Такое сообщение, после нашей прогулки, ввергло нас в уныние. Шесть недель здесь!?! Это ж с ума можно сойти! Но поговорив с Энди подольше, мы осознали, что все не так уж печально. Он давно стал местной достопримечательностью, хозяин гостинницы, мистер Геде - балиец с хитроватым прищуром, называл его не иначе, чем Энди-друг. Остальные довольно ухмыляясь говорили - "Англичанин много пьет".

Что до самого Энди - он был и учасником и героем бесконечной мыльной оперы. Lovina Beach характерен тем, что сюда не приезжают более, чем на 2-3 дня, обычно в долгосрочном путешествии по острову. Посмотреть на дельфинов, порыбачить, съездить на водопады и минеральные источники - вот, пожалуй, и все нехитрые месные развлечения. По-сему, народ у Геде меняется постоянно, а хомстэй его, начинавшийся в 1994-м году с одной комнаты, уже начал обрастать вторым этажом и превратился в уютное прибежище независимых путешествеников на берегу океана с десятком комнат. Сам старик, слегка подглохший от того, что частенько, еще работая водителем, махал через горы туда-сюда, вечерком жарит на мангале марлина и тунца и играет гостям на гамелане (местной разновидности ксилофона). Так что декорация тут меняется постоянно и ты втягиваешься в это течение времени и событий, становясь его учасником и зрителем одновременно. Пространственно-временной континиум исчезает.


Это был уже 4-й приезд Энди сюда и самый длительный. Про само место он узнал от своего отца, который в начале 90-х много путешествовал по Азии. Так получилось, что нашему герою пришлось уволиться с работы по причине сексуальных домогательств хозяйки бизнеса и он решил пересидеть стресс подальше от родных краев. Дома его поджидала рассерженая подружка, т. к. он уже подзадержался в тепле достаточно долго. Он по ней иногда скучал, но когда речь вечером зашла о его домашних, а к тому моменту в нем было около бутылочки красненького, Энди отчего-то принес фотографию своей собаки в рамке и поставил на стол рядом с бокалом. На вопрос нет ли у него фотографии Эллы, так звали его невесту, ойкнул и метнулся в комнату. Фото подружки было оправлено в такую же рамку как изображение пса и он воодрузил его рядом с собачьим. Весь оставшийся вечер он поглядывал на домашних с любовью и тоской во взоре. Разошись все ближе к полуночи.


Утром в 5:30 мы поднялись и пошли смотреть дельфинов. Несмотря на крайне туристическую направленость этого развлечения, когда ты видишь вдалеке с десяток спинных плавников и упругие лбы, тебя переполняет абсолютно непердаваемое, очень детское необъяснимое возбуждение.


Эдакая смесь радости и беззаботного счастья. Что-то в тебе неосознано раскрывается и ты начинаешь бессмыслено улыбаться. Может на подсознательном уровне дельфины таким образом с нами общаются? Всецело насладившись общением с этими удивительными млекопитающими, мы отправились в обратный путь до Убуда, где нам предстояло провести еще 5 дней.

Сегодняшнее.

Вернулись с севера. Продолжу завтра. Нет сил. А ведь еще не закончено описание второго пришествия. Так чтобы не скучали, расскажу микроисторию. Наш приятель Жора (вообще он Хорхе, мы думаем, что бывший наркобарон :)), перед тем как уезжать в свое долгосрочное путешествие по маршруту Аргентина-чего-то там еще-Южный полюс-Непал, отдал мне на содержание десятка два своих растений. Вообще гербарий у него подсобрался весьма изысканный (он один из первых владельцев коммерческих вилл на Бали) и за два дня до вылета Жора набрал мой номер. "Дэнис, ты единственный обещал приглядывать за моими цветами. Остальные только обещают поливать. Ты по-прежнему готов их взять к себе?" Голос его дрожал не то от выпитого, не то от расстройства. "Они почти поубивали все мои кусты". "Они", видимо, относилось к тем, кому он уже отдал что-то из своих расстений. Так ранним утром одной из суббот ко мне прикатил грузовик и выгрузил батарею кактусов с которыми нужно разговаривать, с десяток бонсаев в возрасте от 30 до 60 лет и штук 10 орхидей различных разновидностей. Так что у меня теперь есть четырехлитровая лейка, распылитель на литр и джунгли в гараже. И утренняя поливка растений, вместе с двором, занимает не задорные 30 минут, а уверенный час. Но скоро зацветет одна из орхидей, уже виден цветок у огромного зеленого лопуха названия которого я даже не знаю, так что жизнь налаживается. И кактус мне тут давеча обещал рассказать интересную историю.

Законность.

В прекрасной Индонезии можно любой документ составить от руки. Для придания ему легальности достаточно купить марку на почте за 6000 рупий (это около 60-ти центов американских) и поставить подписи договаривающихся сторон. Так вот сам себе теперь и нотариус. Только предварительную проверку всех сторон договора придется проводить самому или просто поверить на слово (это просто безумие). Безусловно это касается простых вещей - договора об аренде дома, расписок за деньги и пр.

Bali 2.0 На север.

Второго января, погрузив свой нехитрый скарб в рюкзак и небольшую сумку, мы устремились на север. Нами владели несколько нехитрых желаний: пересечь остров с юга на север, посмотреть на вулканы и кратерные озера, взглянуть как-там с другой стороны, где нету волн и серфинга. Надо заметить, что сезон дождей был в самом разгаре и океан в Куте представлял из себя окрошку состоящую из коряг, пластика, бумаги и всего, что могло быть вымыто из джунглей шедшими часто дождями. Все это делало пребывание на побережьи полной бессмыслицей и мы устремились вглубь острова.


Дороги на Бали в целом получше, чем в московской области и к обеду мы прикатили на озеро Батур. Живописная дорога черз перевал плавно перетекла в лавовые поля и мы остановились в небольшой деревне прямо на берегу озера. Бросив шмотки мы отправились исследовать окресности, но над вершинами близлежащих Кинтамани и второй горы нависла черная туча, что заставило нас вернуться к жилищу. До деревни мертвых на противоположном побережье мы не доехали нескольких сотен метров, а угроза оказаться на размытой дороге с захлебывающимся на высоте раздрызганым мопедом сместила наши интересы к горячим минеральным источникам. Там и прошел остаток этого дня. Жилье снятое с завтраком за 12 долларов, что показалось нам несусветной дороготней, приняло наши уставшие и разминераленые тела до самого утра. Только бы завтра не было дождя.


Утром выпив кофе и съев по банановому джаффлу (такой круглый горячий сэндвич с нарезаным бананом и сахаром) отправились обратно на первал и затем вниз к городку Сингараджа. Путеводитель обещал необыкновенную колониальную архитектуру и прочие интересности бывшей столицы Бали.

Как же холодно утром в горах, скажу я вам, особенно если дорога пролегает через облако. Жизнь вдоль дороги сурова и неласкова. Сидят люди завернутые в одеяла, стоят задохшиеся на подъеме грузовики, ни одного приветливого взгляда. По мере приближения к побережью и снижению высоты над уровнем моря заметно теплеет - на въезде в Сингараджу, мы с Машей уже намазываем друг друга sunblock'ом. Тепло делает нас счастливее, но город все-равно не впечатляет. Мы много слышали онеобыкновенной красоте Lovina Beach, что в восьми километрх от Сингараджи, так что направление нам понятно. Тут нас наруливает некий малый (здесь принято туриста на подступах цеплять, кто первый успел, тот и заработал, но нас это не беспокоит - всегда можно отказаться) и доставляет прямиком в Made Guesthouse. Небольшой опрятный homestay с ресторанчиком выходящим прямо на пляж. 15 долларов и у нас есть где ночевать.


Решаем прогуляться вдоль моря, благо живем внутри рыбацкой деревни. Результат прогулки: труп варана метра в полтора длиной, множественные останки рыб, курей и крыс, череп обезьяны и пара собачьих. Понимаем, что сезон дождей всепоглащающ. Возвращаемся в жилище, чтобы поддаться на уговоры ехать смотреть дельфинов рано утром и познакомиться с англичанином.

Bali 2.0 Новый год.

Граф и Натали приехали с островов 30-го вечером. Следующим предновогодним днем мы за обедом неожиданно получили приглашение на вечеринку. Одна из русских серф-школ устраивала празнование Нового года под грифом "все в белом". Потратив остаток дня на поиск белых шмоток, к вечеру мы принарядились и отправились искать место проведения.

Немного покружив в почти бессмысленных поисках (здесь все удивительно одинаково выглядит, в особенности после 6 вечера, когда солнце скрывается за горизонтом)горизонтом), мы наткнулись на человека на мопеде, который уверенно произнес: "Вы на вечеринку", - это было скорее удверждение, а не вопрос. Согласившись с вышеозначеным, мы преследовали ражданина еще пару кварталов и наконец прибыли на место. Это была небольшая вилла с бассейном, которую, как я понял, снимавшие ее ребятки и предоставили для проведения вечеринки. Они были единственными, кто не последовал зову дресс-кода, от того были врайне заметны на фоне разнообразной белизны. К тому моменту во мне и кое-ком из моих друзей была пара магических коктейлей, что несомненного расцветило происходящее. Произошедшее далее, моя бабушка иначе, чем форшмаком не назвала бы.

В холодильнике охлаждалось шампанское, оливье был уже наструган и за 40 минут до Нового года несколько дам в белом боролось на кухне с тихоокеанской сельдью и отварной свеклой. Ошибкой было приходить за мандарином к разделочному цеху. Спасибо маме за воспитание, ничего более нелепого, чем предложить помощь мне не пришло в голову. В довершение всего, заглядывая через плечо одной из прекрасных кухарок,я обнаружил торчащие во все строноы из мякоти селедочные кости. "И кто разделывал селедку?" - поинтересовался я. Ответом было выдавленое сквозь зубы - "Мужчина". Выбора у меня не оставалось.
С Youtube было заслушано обращение президента, пробки шампанского бахнули, единственное, что напоминало о тропическом местоположении, был бассейн в который вскоре все начали скакать прямо в одежде. Все собирались не позже второго ехать в путешествие на север, но отчего-то никому не верилось. Хозяевам захотелось покоя. Мы поскорее ретировались.

Следующим пунктом проведения нашей новогодней ночи стали переполненые улицы Куты. Первый раз в жизни я попал в людскую пробку. Т. е. пройти прямо или вернуться обратно, с определенного момента не представлялось возможным, так и стояли друг напротив друга минут 20, пока не рассосалось. На пляж выбрались когда там уже кроме уснувших и возможно не очень живых, как нам показалось, никого не осталось. Не возвращаясь за мопедом бесславно брошенным на первой Poppies мы полелись вдоль океана домой. Проспав почти весь следующий день, убедившись, что на север с нами никто не собирается, 2-го января мы отправились впуть.

(спасибо за фотки Натали http://natalistudio.com)

Продовольственная остановка.

Первый раз на парковке в самой тусовочной части Куты (она находится по правую руку от клубов Sky Lounge, Vi Ai Pi и Sky Garden, что на Legian) мы оказались во второй день пребывания на Бали. Время было позднее, есть хотелось невообразимо. Со нами была была парочка друзей – таких же любителей «диких» путешествий, как и мы. По неопытности мы не осмелились бросить мопеды на центральной улице и заехали на платную парковку. Мы уже собирались уходить, когда кто-то из нашей компании задержался у ряда неприглядных ларей, торговавших едой.

Видимо, желая доказать друг другу, кто «дичее», мы уселись за первый попавшийся стол и принялись разбираться со всеми этими неизвестными bakso и sate. Выбор блюд был небогат, но в итоге каждый получил, что хотел: кто острый суп с лапшой, кто нежный бульон с фрикадельками, кто хрустящий cap cai - припущенные на сильном огне овощи с курицей или морепродуктами. C тех пор мы оказываемся здесь каждый раз, когда в сторону отброшены комплексы, европейское происхождение и прочие социальные условности – случается это примерно раз в неделю.

Словом, если дырявые клеенчатые скатерти и копеечные пластиковые тарелки не способны отбить у вас интерес к настоящей местной пище без затей и прикрас – вам сюда. Да, и фрикадельки я бы все-таки не рекомендовал.

Bali 2.0 Приезд.

Второй десант случился на новый год. Сразу по возвращении были куплены билеты на 26-е декабря. Так остров вошел в нашу жизнь и с тех пор она неразрывно с ним связана. Граф остался на Бали до марта и это стало поводом для новогодней поездки.

Мы приземлились в Денпасаре часов в 10 вечера, доставил нас на остров чартер Трансаэро и это способ перелета к которому вы должны прибегать только в крайнем случае. Единственное его преимущество - это прямой рейс. Считая себя людьми бывалыми, мы не озаботились предварительной бронью жилья. После ожесточенной торговли такси доставило нас в Куту за 150 000 (при том, что средний не завышенный ценник около 40-50). К полуночи обнаружилось почти полное отсутствие возможности поселиться, что казалось нам абсолютной дичью. Как выяснилось, Бали - это индонезийский Адлер и сюда на Новый год прикатило пол-Явы и добрая часть Джакарты. Все эти милые люди не придумали ничего лучше, чем припереть на остров на своих машинах. Все это привело к бесконечным многочасовым пробкам на дорогах, излишней нервности и росту цен. С трудом мы пристроили свои задницы на две ночи в Fat Yogi Inn на Poppies Lane 1 и следующим утром отправились на поиски жилья на весь Новый год.

Задача оказалась не из легких, все отсылали нас до 5-го января или предлагали являться ежедневно часам к 11, чтобы выяснить не съехал ли кто. это не приближало нас к результату, достижение которого осложнялось еще и тем, что найти нам надо было жилье на 4-х. Граф и Натали торчали на Гили, но НГ мы собирались праздновать вместе. Удача подкралась незаметно, как всегда, и внеся небольшую предоплату, мы получили двухэтажный двухместный номер в Three Brothes Bungalos, что на Padma Legian. Приличное среднеценовое жилье с огромным тропическим садом, собственным бассейном в непосредственной близости от всего. Legian с первой поездки нравился нам больше, чем Kuta Beach. Поспокойнее, но не настолько гламурно, как в Semenyak (раньше я и сам не думал, что это слово применительно к Бали).

Выдохнув, мы уселись ждать приезда наших друзей и наступления Нового года.

Хороший парень Луис.

С Луисом мы познакомились сегодня на открытии champagne bar'a Red Carpet. Он имел вид праздный, но озабоченный. Как оказалось, Луис здесь по хозяйству. Результатом нашей непродолжительной беседы стали две занятные мысли:

Первая - деньги не делают нас счастливее, но знают об этом только богатые люди. Мысль не новая, но хорошо сформулированная, ведь и вправду любой человек испытывающий недостаток денежных средств думает, что их наличие решит его проблемы и он станет счастлив.

Вторая - как должен чувствовать себя и что переживать человек, который за ужином подает вам бутылку вина стоимостью в его двухмесячное жалование? А он еще обязан вам улыбаться. Воистину вот уж остров контрастов. И ведь не думаешь об этом каждый день.

Bali 1.0

Первый раз мы приехали на Бали в ноябре прошлого 2008-го года. Произошло это презабавнейшим образом - кое-кто из наших друзей, увлекаясь серфингом (правильнее сказать: до этого трижды бывши на острове), собирался на серф-сафари. Неделя на лодке, разные споты, они катаются, мы греем пузо. Компания собиралась нешуточная - человек 15-20, разговоры начались загодя и все водушевленно трещали об этом полгода. В результате к моменту поездки нас осталось шестеро, никто из нас до этого на доске не стоял и на Бали не был.

Билеты были куплены почти в последний момет на Qatar Airlines до джакарты и от туда Lion Air до Денпасара. Результат - пятеро из нас грузятся в самолет. Недостающий товарищ, точнее сказать дама, ожидается двумя днями позже прямо на месте.

До Джакарты все было спокойно. В столичном индонезийском аэропорту обнаруживается, что у у нашей подруги Иры (упс!) белорусский паспорт и ни о какой визе на прилете речи не идет. 64-м странам дают, а белоруссам нет. Попытки договориться, дать на лапу и пр. ни к чему не приводят. Москва, говорят, посольство и через 3 дня обратно. После 24-х часового перелета, новость, прямо скажем, не не утешительная. начинается истерия, паника и сеанс радиосвязи с Москвой: у кого под рукой интернет? Ближайшая страна региона, куда белоруссов пускают без паспорта? Посольство Индонезии, где можно получить визу в течение дня? Совместив все, что удалось выяснить, получаем - Малайзия, Куала-Лумпур. Ближайший рейс через 20 минут. Ира и ее молодой человек Сережа покупают билеты и обходительный персонал аэропорта провожает их на посадку. Выдыхаем. Премся в местный терминал и через 40 минут вылетаем в Денпасар.

Далее про эту поездку рассказать особо нечего. Разве упомянуть про Убуд, культурную столицу острова. По счастливой случайности, в ночи, прямо из аэропорта, мы уехали с побережья в Убуд. Наш приятель Сергей Граф имел знаукомых, которые, как выяснилось позже, уже три месяца жили на Бали. Местом своего обитания они избрали Убуд и один из них, Саша (огромное, человеческое ему спасибо), приехал встречать нас в аэропорт. О том, что Сергей будет не один, он предупрежден не был, по-этому, жилье было найдено только для Графа (жук, он и на Бали жук), времени было 12 ночи и мы весело покатили вглубь острова. Место перерночевать мы себе нашли, хоть и не без помощи Саши и некоторых усилий. С тех пор каждый раз отправляясь в Убуд, мы останавливаемся там же. 12 долларов с завтраком, за углом от Monkey forest, wifi в соседнем кафе, что еще пожелать прекрасному путешественнику.

Вообще, несмотря на бытующее мнение, Убуд несколько дороже, чем Кута. Культура обязывает, ну а если без шуток, то поток туристов сильно меньше, а кушать и там всем хочется, но во всем бывают и исключения. И это смотря что искать. Но про Убуд, как-нибудь отдельно. Он всегда в нашем сердце. Мне кажется это понимает каждый, кто там был хотя бы пару дней.

Покорители Малайзии вернулись на следующий день с кошельком облегченным на примерно 800 долларов (перелет, проживание, транспорт, виза и прочие мелочи). Но это не обратно в Москву все же слетать. Далее был отпуск, как отпуск. Овощевание на пляже, вкусная еда, все в новинку.

Любовь с первого взгляда. Бали, мы к тебе вернемся!

Начало.

Сейчас 00:15 на острове. Маша читает привезенные из москвы с оказией журналы, а я, по обыкновению, тычу кнопки в компе. Сегодня два месяца и два дня с момента нашего переезда на остров. Кое-что прояснилось, кое что запуталось еще больше. Вот историю нашего побега на Бали мы и хотим рассказать.